Ein Grund, warum Oolong aus Taiwan bei Teetrinkenden so beliebt ist, liegt wohl in seinem intensiven Duft. Viele Oolong auf dem Markt bergen ein wunderbares, saftig-blumiges Aroma. Doch diese duftigen Tees sind eine jüngere Erscheinung und erst seit 20 bis 30 Jahren verbreitet.

Die Wende von vollfruchtigen, stark oxidierten und gerösteten Oolong hin zu hell-duftigen, leicht oxidierten und wenig gerösteten Tees wird Qingxianghua 清香化 genannt, auf Deutsch etwa „Hinwendung zur klaren/frischen Aromatik“ oder „Qingxiangisierung“. „Qing“ kann dabei mit frisch, klar, hell, rein oder leicht übersetzt werden, „Xiang“ mit Duft oder Aromatik. Ein Oolong dieser Machart wird zur Unterscheidung von dunkleren Tees auch Qingxiangxing 清香型 genannt, wobei „Xing“ mit Typ oder Stil übersetzt werden kann.

Die Qingxiangisierung ist eine der markantesten, wenn nicht sogar die bedeutendste Entwicklung in der jüngeren Geschichte des Tees. Ihren Anfang nahm sie im Taiwan der 1970er- und 1980er-Jahre. Damals erstarkte die Vorstellung, dass Teepflanzen, die auf über 1000 m ü. M. wachsen, den besten Tee ergeben. Viele auswärtige Bauern beobachteten und erlernten in der altehrwürdigen Teeregion Dong Ding im Landkreis Nantou die dortige hochentwickelte Teeverarbeitung. Zuhause rodeten sie hochgelegene, sonnige Berghänge und legten Teegärten an. Den Tee verarbeiteten sie dann bewusst mit gesenktem Oxidationsgrad und niedrigen Temperaturen beim Trocknen. Dies betonte den ohnehin starken Duft der Hochlandtees. Zudem verbreitete sich das Narrativ, dass diese Herstellungsart den Eigengeschmack der Teeblätter und somit ihre Herkunft besser hervortreten lasse.

Durch neue Maschinen konnten Teebauern ihren Tee selbst von Anfang bis Schluss verarbeiten und bei Wettbewerben einreichen. Getrieben durch steigenden Wohlstand, politische Massnahmen wie Wettbewerbe, raffinierte Herstellungsmethoden und eine wachsende Premiumtee-Community entstand über die Jahre eine neue, hochwertige Art von Oolong mit einem ausgeprägten Bewusstsein für Terroir.

Hochland-Oolong mit Qingxiang-Profil wurde um 1990 zum wichtigsten taiwanischen Tee und dominierte Produktionsmenge, Anbaufläche und Preis. Davon waren, mit Ausnahme des ohnehin nicht oxidierten Grüntees, praktisch alle taiwanischen Teearten betroffen. Selbst beim Schwarztee streben neuere Produkte durch teiloxidierte Herstellungsweisen bewusst ein leichteres, eleganteres Profil an. Gleichzeitig breitete sich der Trend weiter in ganz Ostasien aus. Allenthalben wurden selbst stolze Oolong-Traditionen wie der traditionelle Tie Guan Yin auf den Kopf gestellt, bis man auf den Teemärkten von Anxi nur noch Grün sah. So suchten auch wir jahrelang den traditionell gemachten, das heisst lang oxidierten und sorgfältig gerösteten Oolong wie die Nadel im Heuhaufen.

Es dauerte nicht lange, bis die Ersten den Verlust ihres „alten“ Tees beklagten. Doch angesichts der gewaltigen Nachfrage nach Qingxiang-Tee zwang der Markt viele Produzentinnen, Produzenten und Handelnde zur Anpassung an den neuen, vom Mainstream diktierten Stil. In den letzten zehn Jahren zeichnet sich jedoch Gegenwind ab. Einige bewerben ihre Manufakturen und Tees absichtlich mit dem marketingtechnisch wertvollen Wort „traditionell“ und setzen auf dunklere Oolong. So ist wohl anzunehmen, dass das Pendel zumindest an einigen Orten zurückschwingt und uns eine breitere Auswahl an Tees mit warmem Charakter und wohliger Tiefe beschert.

Die Frage bleibt: Wie soll Oolong eigentlich schmecken? Was ist gut, was ist echt, was ist traditionell? In dieser Ausgabe des Cha Ma Gu Dao trinken wir einige seltene und spannende taiwanische Oolong hellen und dunklen Stils.